Регулировка отопления в доме

В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление  Денис Александрович 1 год, 6 мес. назад.

  • #1513

    Денис Александрович,
    Хочу Вас поблагодарить за Вашу отзывчивость на мои запросы и оперативность в их решении. И у меня есть ещё один вопрос по моей проблеме: Нужен ли на этой линии обратный клапан? Может быть, он и тормозит поток теплоносителя в обратной трубе и является причиной этих скачков температуры? Спасибо.

  • #1689

    Владимир Александрович, добрый вечер! Обратные клапаны стоят на каждой линии именно для того чтобы не было “обратного потока” теплоносителя. т.е. когда работает одна линия (насос включен) например, контур 1 этажа, а контур 2-го этажа выключен. Если не ставить обратный клапан то теплоноситель будет забираться из всех контуров в которых не работает насос в данный момент. В этом случае “питание” подогретой водой будет происходить через все контуры, что приведёт к общему дисбалансу системы. По этой причине в Вашем случае обратные клапаны стоят на всех “ветках” отопления. На котёл общий обратный клапан не нужен но его и нет у Вас в системе))

    Константа, ни у кого не вызывающая сомнений, в итоге является источником ошибок!

  • #1690

    Денис Александрович, а если на линии между котлом и гребёнкой установить циркуляционный насос, можно избавиться от этих скачков температуры или уменьшить их амплитуду?

  • #1691

    Владимир Александрович, в дополнительном насосе нет никакой необходимости. Всю принудительную циркуляцию обеспечивают насосы контуров. Чисто технически можно сделать и так как Вы говорите, но для этого необходимо установить ещё узел смешения “обратки” с “подачей” другими словами “теплоаккумулятор”. Такая система ставится при гораздо большем разборе теплоносителя чем в Вашем доме. В случае “нехватки” теплоносителя ещё можно установить перепускной клапан с “обратки” в “подачу”, но , повторюсь, в Вашей системе в нём нет необходимости. Узел о котором Вы говорите это не обратный клапан а шаровой кран с фильтром в одном корпусе. Скачки температуры, которые Вы наблюдаете, связаны исключительно с разбалансировкой внутри контура (например 1 этажа).
    Балансировка контура происходит следующим образом (опишу на примере 1 этажа. для всех остальных контуров всё происходит аналогичным способом):
    Помещения 1 этажа делятся на “А” – это то помещение где стоит электронный датчик, и “В” помещения, где его нет.
    1) Необходимо завернуть все клапаны радиаторов до конца и отвернуть на 2 полных оборота.
    2) Далее, если в помещениях “В” температура воздуха не доходит до комфортной, необходимо закрывать клапаны в помещении “А” с шагом , примерно, на пол оборота.
    3) В случае если в помещениях “В” температура выше комфортной, то необходимо убавить клапаны в помещении “В”.
    Отмечу, что система отопления имеет инерцию… поэтому все регулировки необходимо делать с задержкой не менее 3х часов. т.е после того как отрегулировали клапаны, необходимо выждать не менее 3х часов для проверки результатов регулировки отопления.
    Стоит обратить внимание на наличие “тёплого пола” в том или ином помещении. Иногда при его работе необходимость отопления в этом помещении отпадает. В этом случае можно полностью закрыть клапан на радиаторе.
    Принцип работы системы отопления в Вашем доме очень прост: На каждом контуре есть “опорное” помещение температура в котором регулируется с помощью электронного датчика, путём включения/выключения циркуляционного насоса и никак иначе! Колебания температуры в данном помещении лежат в пределах 0,4 градуса Температура в других комнатах контура регулируется относительно этого опорного помещения с помощью клапанов на радиаторах!

    Константа, ни у кого не вызывающая сомнений, в итоге является источником ошибок!

  • #1692

    находимся в стадии монтажа отопления в деревянном доме, так что ж выбрать в качестве теплоносителя воду или антифриз? Если антифриз, то какой выбрать на на базе этиленгликоля или пропиленгликоля?

    • #4305

      Монтаж системы отопления в частном доме ценаДля отопления частного дома, не важно из какого материала его построили, лучше всего подходит подготовленная вода. Любые антифризы имеют меньшую, по сравнению с водой, теплоотдачу и большую текучесть. По этому, если нет угрозы размораживания, лучше применить подготовленную воду. Если очень хочется применить антифриз, то следуйте рекомендациям производителя котла. Сильно большой разницы между этиленгликолем и пропилен гликолем нет.

      Константа, ни у кого не вызывающая сомнений, в итоге является источником ошибок!

  • #1512

    Добрый день! В квартире можно использовать любые сертифицированные радиаторы (чугун, биметалл, панельные), кроме  алюминиевых!

    Размер ( а точнее мощность или теплоотдача) рассчитывается исходя из параметров каждой комнаты, здания и прочее…

    Очень усреднённый расчет можно произвести исходя из: 100 ватт радиатора на 1 м2 площади. Другими словами для комнаты 15м2 необходим радиатор с теплоотдачей 1500 ватт. Практически все радиаторы работают по системе конвекции. Холодный воздух забирается снизу и нагретый выходит сверху. По этому при выборе радиатора отопления необходимо учитывать расстояние снизу и сверху радиатора! Минимальное расстояние в верхней и нижней части должно быть не менее 12см.

    Как правильно определить высоту радиатора: Измеряете расстояние от чистого (готового) пола до подоконника, например у Вас получилось 70 см. Вычитаем 2 раза по 12 см (12 сверху + 12снизу =24см). Далее… 70-24=46. Например, в серии радиаторов, которые Вам понравились, высота идёт с шагом 10 см. (30-40-50-60). Нам подходит высота 40 см. Далее подбираем мощность исходя из размеров комнаты. Желательно, что бы длина радиатора занимала не менее 60% длины подоконника.

    Ещё примечание: В каталогах производителей теплоотдача радиаторов представлена в 2х режимах: 1) 90/70/20 градусов и 2) 75/65/20 , Вам необходимо смотреть теплоотдачу по параметру “75-65/20”.

    Константа, ни у кого не вызывающая сомнений, в итоге является источником ошибок!

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.