Утепление фасада деревянного дома.

когда-то жильё выглядело так...Сторонники деревянного домостроения делятся на две категории:

  1. Те, у кого уже есть дом из дерева
  2. И те, кто хочет его построить.

Если вторые спросят у первых совета, то разнообразие ответов запутает кого угодно.

К счастью, мы построили и ввели в эксплуатацию много домов из дерева.

Более того, многие дома эксплуатируем уже  много лет. У каждого их типа есть свои достоинства, недостатки и нюансы.

Но есть и то,что их объединяет - это материал!)

Физические свойства дерева известны давно, так же, как и их недостатки!

Так "играет" дерево! Это всё "уйдет" в щели, образовавшуюся при усадке дома.

Не будем сейчас вникать в тонкости строительства разных типов деревянных домов и  рассуждать о домах, обшитых сайдингом, блокхаусом, имитацией бруса и прочим...

Этим технологиям уже много лет, они отработаны, и их цена и недостатки у всех на слуху. Хотя перед финишными видами работ всё равно идёт утепление.

Разговор в статье пойдет о  вариантах утепления  фасада деревянного дома.

Чем принципиально отличается утепление деревянного дома от утепления дома из блоков или кирпича?

  1. Деревянный дом, в силу физических свойств древесины, более нестабилен.
  2. Древесина - материал гигроскопичный.
  3. Дереву необходимо "постоянное проветривание", иначе оно просто начнёт гнить.

Независимо от  вариантов отделки деревянного дома , утепление будет одинаковым!

Делается оно по одному и тому же принципу, независимо от конечной отделки.

Итак, правильно утепляем деревянный дом!

Вначале необходимо напомнить принцип: утепление необходимо делать с наружной стороны.

Делается это, в основном,  для удержания относительно стабильной температуры дерева во все времена года.

Думаю, никто спорить не будет, что температурные колебания в доме гораздо меньше, чем на улице!).

Теперь к делу. Перед началом работ по утеплению необходимо "проконопатить" и обработать дом "огне-" и "биозащитой". Не стоит пренебрегать ни тем, ни другим.

После вышеупомянутой обработки приступаем к монтажу первого слоя  "пирога" утепления деревянного дома.

Ещё отмечу, что приступать к утеплению деревянного дома стоит не раньше, чем через год, лучше два, после постройки.

Первый слой - это пароизоляция.

Подробно о видах пароизоляции и правильном её применении можно прочитать здесь.

Если  в Вашем доме будет использован один слой утепления , больше как правило не требуется, то приступаем к монтажу пароизоляции любого типа ("B","C","D" или "Е") кроме "А".

Монтируем пароизоляцию гладкой стороной к улице, применяя строительный степлер и , желательно, оцинкованные скобы 6-8мм.

Рулон разматывается горизонтально  с нахлёстом на предыдущий нижний слой не менее 10см.

пароизоляция _А_B_C_D_01

Отмечу, что пароизоляция должна быть натянута и не иметь складок. Это очень важно!

В местах примыкания к кровле, окнам, дверям и цокольной части необходимо довести пароизоляцию до  утеплителя кровли, окон и т.д. и оставить "запас" около 10 см.

После того как смонтирован первый слой пароизоляции, начинаем монтаж утеплителя.

Монтаж утеплителя на стену деревянного дома.

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть рулонный! Необходимая плотность М15! Желательная толщина утеплителя 50 мм. Это стандартные параметры, и с поиском материала проблем не возникнет.

Почему именно рулонный утеплитель, а не маты? Всё очень просто: утеплитель необходимо монтировать так же, как и пароизоляцию,  " внахлёст"! С "матами" такое просто невозможно! Есть, конечно, маты небольшой плотности м15, но при их применении расход материала будет ужасающим!

Если монтировать маты, "подбивая их плотно друг к другу", то через год - другой между ними всё равно появятся щели, и для устранения придётся снимать обшивку дома. Это не предположение, это реалии жизни, неоднократно, к огромному огорчению, имевшие место!


Ниже приведены фотографии из серии "КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ!"

 

Нет пароизоляции! При усадках дома, будут образовываться щели между бруском и утеплителем и между плитами утеплителя!!! Нет утепления откосов окна!
Нет пароизоляции! При усадках дома будут образовываться щели между бруском и утеплителем и между плитами утеплителя!!! Нет утепления откосов окна!

 

Нет пароизоляции! При усадках дома, будут образовываться щели между бруском и утеплителем и между плитами утеплителя!!! Нет утепления откосов окна!
Нет пароизоляции! При усадках дома будут образовываться щели между бруском и утеплителем и между плитами утеплителя!!! Нет утепления откосов окна!

 

Металлические элементы конструкции фасада образуют "мост холода"! В местах крепления, в морозы будет образовываться наледь. При оттаивании будет намокать утеплитель и терять свои свойства! Как и прежде, нет пароизоляции! При усадках дома, будут образовываться щели между бруском и утеплителем и между плитами утеплителя!!! Нет утепления откосов окна!
Металлические элементы конструкции фасада образуют "мост холода"! В местах крепления в морозы будет образовываться наледь. При оттаивании будет намокать утеплитель и терять свои свойства! Как и прежде, нет пароизоляции! При усадках дома будут образовываться щели между бруском и утеплителем и между плитами утеплителя!!! Нет утепления откосов окна!

 

Раскатываем рулон вертикально с нахлёстом не менее 10 см. Почему нахлёст 10 см., поймёте чуть позже. Крепим утеплитель тем же строительным степлером, "зарядив" в него более длинные скобы 14-16мм.

Так же подворачиваем утеплитель к окнам, дверям, кровле и цоколю, оставляя запас 10-15 см.

Итак, дом обшит теплоизоляцией, переходим к следующему этапу:

Второй слой пароизоляции.

Последний слой пароизоляции всегда "А". Разматываем его аналогично первому слою, используя длинные скобы.

Тут ничего хитрого нет. Не забудьте что гладкая сторона к улице!

После монтажа пароизоляции необходимо зафиксировать на стыках сам утеплитель. Для этого используем обычный брусок, например, 30х30, просто прибивая его гвоздями или приворачивая саморезами к стене дома.

Как видно из описанного,  процесс совсем не сложный. Однако при этом мы получаем гарантированно непродуваемую (и в то же время паропроницаемую) "дышашую" стену.

При этом (что немаловажно!) рулонный материал утеплителя с лихвой компенсирует все неизбежные механические колебания деревянного дома на весь срок его службы.

Два правильно смонтированных слоя пароизоляции сохраняют утеплитель сухим, а значит, и сохраняющим свои физические свойства.

В итоге должно получиться что - то похожее на это:

Утепление деревянного дома3

Утепление деревянного дома

Надеюсь , что всё было доходчиво и обосновано, и статья была для Вас полезной!

После утепления можно приступать непосредственно к отделке фасада деревянного дома...

 

Ещё статьи по строительству и отделке.

Добавить комментарий

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

4 комментария

сначала новые
по рейтингу сначала новые по хронологии
1
Фаргатъ Габдрахманов

А пароизоляция под утеплитель ведь не даст дереву дышать. Её лучше не ставить.
И "А" это не пароизоляция.

Автор2
Денис Александрович

У разных производителей - разная маркировка. По последней "моде" , "А" - это "гидроизоляция" или "ветрозащитная мембрана" . Название сути не меняет!))
Если Вы внимательно прочитаете, что написано, то поймете смысл конструкции... Если не ставить плёнку под утеплитель, то насыщение влагой будет происходить быстрее чем испарение. Вывод следующий: если нет нижней паро-гидроизоляционной мембраны ( терминология значения не имеет, важны физические свойства материала), то смысла нет укладывать и утеплитель))) т.к. насыщенный влагой утеплитель просто не будет "работать".
К большому сожалению, примерно 70% наших работ по кровле, заключается именно в "переделках" не грамотно смонтированных кровель.

3
Фаргатъ Габдрахманов

Уточню насчет насыщения утеплителя влагой. Паропроницаемость материалов от комнаты к улице должна расти, чтобы не было накопления влаги. Следовательно, если Вы поставите пароизоляцию между утеплителем и срубом то сруб сгниет. Вывод пароизоляцию лучше ставить тогда внутри помещения на сруб под обшивку или вообще не ставить, т.к. пленка "А" пар пропускает хорошо, а у утеплителя больше паропроницаемость чем у дерева.

Автор4
Денис Александрович

" -Паропроницаемость материалов от комнаты к улице должна расти" Именно так, Фаргатъ! Но если не поставить мембрану с меньшей паропроницаемостью чем ближняя к улице, то утеплитель насытится влагой и перестанет работать. По этой причине, не нужно "усовершенствовать" технологию подобным образом.... лучше тогда совсем не утеплять)))
Паронепроницаемую изоляцию можно применять только при монтаже кровли в первом (ближнем к помещению) слое.